13 Domingo Ene 2019
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Argentina, Chubut, Neuquén, Patagonia, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego
Comparto algunos videos promocionales de las provincias del sur de Argentina, para que piensen si les interesa visitar la Patagonia.
Río Negro:
Neuquén:
Chubut:
Santa Cruz:
Tierra del Fuego:
¿Qué esperan? Busquen mis entradas sobre estas provincias y preparen su viaje.
Pd. Únicamente no visiten Epuyén en la provincia de Chubut este año (hay un brote de hantavirus).
08 Martes Ene 2019
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Llegué a La Angostura a las 20:30hs. Claro que era de día porque en enero, en la Patagonia, anochece bien pasadas las nueve de la noche. Pasé por la oficina de turismo que está a unos metros de la terminal (en cruz está el único cajero de la Red Link del pueblo, frente a la estación de servicio) y fui a la agencia de turismo In Situ con la que había hablado para asegurarme el paseo al Bosque de Arrayanes al día siguiente. Muy buena atención y eso que nos manejamos más que nada por whatsapp: +5492944516222.
De ahí caminé a mi hospedaje. Me quedé en Los Abedules, una casa de familia que no queda muy lejos del centro. Es lo más económico que encontré en Villa La Angostura y ¡con baño privado! La casa es encantadora y Patricia siempre me ayudó con todo. Mi cuarto era hermoso, con almohadas de pluma y buena calefacción. Incluye desayuno con dulces artesanales y frutas. El uso de la cocina también me permitió ahorrar dinero. Si vuelvo a La Angostura, no dudo que buscaré quedarme ahí.
Tenía hambre pero ya era tarde para ir al supermercado y prepararme algo para cenar. Pensé en comer afuera pero al final encontré una rotisería muy barata: ¡medio pollo al espiedo con papas fritas a $200! Me sirvió para dos comidas. También compré un sandwich de milanesa como vianda para el día siguiente. Tenía porciones de tarta a $45, platos de pasta, etc. Se llama La cocina de Jorgito y queda en Inacayal 35. Se puede encargar por teléfono y luego ir a buscarlo: 0294-4494437.
Cené, me duché y me acosté a dormir. Sólo tenía un día para conocer Villa La Angostura.
¿Dónde comer en La Angostura? Como al final compré mi comida en una rotisería no fui a cenar trucha en algún restaurant como era mi plan original. Los sitios más económicos que vi fueron El Esquiador, Gran Nevada y Finnegan Irish Pub (este lugar es lindo aunque no tiene buenas reseñas). De Chingolo escuché -por casualidad- críticas horribles ya que a una señora le sirvieron cordero podrido. Sí, así como lo leen.
Si buscan otro tipo de comida, La crêpe tiene toda clase de panqueques y panchos a buen precio (de cordero, salmón ahumado, langostinos, cerdo a la barbacoa, pollo al curry, hongos, etc). Hay muchas heladerías, cervecerías y chocolaterías.
Al otro día me levanté, desayuné y fui a la terminal a tomar el colectivo de las 10hs a Puerto Villa. Los colectivos urbanos pueden abonarse en efectivo y todos cuestan $40 (existe una tarjeta similar a la Sube pero no averigüé si los turistas pueden sacarla). Los colectivos parten de una garita de madera ubicada frente a la terminal – Galería Inalco.
Sólo tardó 15 minutos en llegar a Puerto Villa, la zona más antigua del pueblo y donde se halla el istmo o angostura que le da nombre. El mismo separa Bahía Mansa de Bahía Brava. Empecé recorriendo los muelles y la entrada al Parque Nacional Los Arrayanes mientras esperaba para embarcar. Es un sitio donde se puede pasar todo el día ya que además de los muelles hay un museo, una antigua capilla y un pequeño trekking a una laguna (Laguna Verde) que no llegué a conocer.
Si van con un voucher de una agencia de turismo, deben cambiarlo por el pasaje del catamarán en la ventanilla de venta que hay en el muelle correspondiente.
De Bahía Mansa zarpa el catamarán Futaleufú que bordea el oeste de la Península de Quetrihue (ida y vuelta $1100, sólo un tramo $800). A su vez, de Bahía Brava parte el catamarán en el que yo fui, el Patagonia Argentina (ida y vuelta $1000, sólo un tramo $700) que va por el este de la península. Tienen dos horarios, uno a las 11:30 y otro a las 14:30hs.
¿Por qué se puede comprar sólo un tramo? No porque sea posible acampar sino porque uno puede ir o volver caminando al Bosque de Arrayanes (y si son valientes, ambas cosas).
La entrada al Parque Nacional Los Arrayanes cuesta $160 para argentinos (no está incluida en el catamarán). De la entrada al Bosque de Arrayanes hay 12,5 kms (en desnivel). Algunos dicen que a la ida es en subida y a la vuelta en bajada. No exactamente. A la ida la subida es más pronunciada pero a la vuelta también hay subidas. Se puede hacer en bicicleta.
En el km 6 hay una ruma antigua (pila de leña) cerca de la laguna Hua Huan. Luego, pasado el km 10, hay vestigios de antiguos corrales y un primer avistaje de la laguna Patagua. Si van caminando, tienen que entrar antes de las 14hs.
Bien, a las 11:15 empezó el embarque para el catamarán. El paseo fue hermoso. Llegamos a Puerto Quetrihue y recorrimos las pasarelas del Bosque de Arrayanes. En general se trata de arbustos que no superan los 5 metros de altura ni los 100 años de edad. Lo sorprendente del bosque es que hay arrayanes de 650 años y más de 20 metros de altura. Es como encontrar en una aldea remota gente de 500 años. En ningún otro lugar del mundo los arrayanes -«quetri»-tienen esas características. Además son muchos.
Paramos un rato en la antigua casa de té donde tomé un chocolate caliente. Volvimos y yo hice una pequeña caminata al Mirador Bahía Mansa. Allí comí la mitad del sándwich de milanesa que había llevado. Si no pueden realizar el recorrido de 12,5kms, al menos pueden recorrer alguna senda del Parque. No me dio el tiempo, pero hay otro mirador, el Brazo Norte con vista a Brazo Machete.
Recorrí el paseo de artesanos y tomé el colectivo de las 15:45 para volver a la terminal. Los colectivos paran frente al kiosko, en la rotonda.
Horarios PUERTO VILLA (sábados y domingos sale cada media hora con colectivo Barrios).
Ida Regreso
8:30 8:45
10:00 10:20
11:30 11:45
15:30 15:45
17:30 15:45
19:00 19:15
Llegué a la terminal justo para la partida del colectivo a Puerto Manzano (están sincronizados). Los colectivos parten cada hora desde las 7:00 a las 22:00 y vuelven de Puerto Manzano a las y cuarto.
Llegué al muelle viejo de Bahía Manzano. Había mucha gente en la playa, en canoas o kayaks. Después de sacar las fotos de rigor fui a caminar un poco. Conocí, tras atravesar una arboleda de pinos, un sitio de artesanías llamado Calfû-Len. Tienen tejidos a mano, telares, maderas, etc. Como a causa de mi vuelo no podía excederme en el peso de la valija, le compré un té de rosas de otoño (con rosas que la misma señora recolecta de su jardín) y unos hongos flor que se pueden utilizar en una salsa.
Luego caminé hasta una playa más tranquila donde comí lo que me restaba del sándwich. Si quieren pueden recorrer todas las playas de la península de Puerto Manzano. Volví y tomé el colectivo de las 18:15hs que pasó puntualmente.
Ahora era el turno de recorrer la avenida principal de Villa la Angostura. Empecé por el paseo de artesanos donde compré llaveros, imanes y hongos boletus. Todo es muy pintoresco. En una dietética compré hongos morilla que son típicos del lugar. Crecen de manera salvaje y se comparan con las trufas europeas (por eso son caros). Veremos si merecen el gasto. Tomé un helado en Campiña del Sur que, además de ser una de las mejores chocolaterías del pueblo, tiene helados originales. Yo pedí un cono triple de vino tinto con frutos rojos, Gancia con limón y limón con naranja y jengibre. Este último no me convenció con la naranja glaseada. Algunos otros gustos: Barbie, “veneno” con B de bueno (varios tipos de dulce de leche y chocolate), Fernet con coca, tomate con frambuesa, argento (que era uno que había pedido pero no tenían: dulce de batata con queso), flan, higos al cognac, etc.
Luego volví al Bed&Breakfast para ducharme, cenar y acostarme. Al otro día me levanté temprano para tomar el transfer AeroAngostura ($490) al aeropuerto de Bariloche a las 9:15 frente al Mercado. Llegué a las 10:45 al aeropuerto así que tuve una larga espera ya que mi vuelo salía a las 14hs. ¿Por qué fui tan temprano? Bueno, la empresa Andes me cambió el horario y no me dejaba mucha alternativa. Originalmente mi vuelo partía a las 15:30hs. De haberse mantenido así, hubiera ido a Bariloche en el micro de las 9:45 y luego hubiera tomado el colectivo 72. El problema es que con el cambio de horario ya no llegaba a tomar el colectivo 72 y un taxi del centro de Bariloche al aeropuerto es carísimo. La mayoría cobra $700, aunque encontré uno que salía $400. Mucha plata para nada.
La cosa es que fui en el transfer y esperé tranquila en el aeropuerto. Por suerte el vuelo salió bastante puntual y a las 16:30 ya estaba en Buenos Aires.
¿Lugares pendientes?
Conocer el Lago Correntoso, tomar una excursión al Cerro Bayo, realizar un paseo en velero, recorrer bien Puerto Villa, ir al Mercado, cenar trucha en algún lindo restaurant, hacer una cabalgata…
Horarios LAGO CORRENTOSO: Desde las 7:30 cada hora hasta las 21:30. Vuelve y cuarenta y cinco.
Micros a Bariloche ($165).
7:45 – 9:45 – 11:30 – 12:15 – 14:00 – 16:30 – 19:00 – 20:30. Vuelta a las 8:00 – 9:45 – 11:30 – 13:15 – 14:30 – 17:00 – 18:30 – 20:00. Bariloche está a menos de dos horas de La Angostura.
Micros a Villa Traful, empresa La Araucana ($215): Lunes a viernes a las 11:00. Regresa a las 19:05.
Colectivo 72: Horarios
DATOS:
06 Domingo Ene 2019
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Argentina, Neuquén, Patagonia, San Martín de los Andes, Transportes
Como fui a pasar fin de año a casa de mi primo en San Martín de los Andes, puedo actualizar la información de mi entrada anterior.
Ir a San Martín de los Andes para las fiestas no es fácil porque los pasajes se van a las nubes. Si quieren ir en avión tienen tres posibilidades: volar en un vuelo directo (carísimo), ir a Bariloche o a Neuquén. Ahora todas las empresas tienen vuelos “low cost” (o lo que ellos llaman “low cost”). Yo siempre había ido a través de Bariloche que es más cerca, pero esta vez los pasajes estaban a un precio muy alto. Terminé yendo a Neuquén, capital de la provincia, en un vuelo de Latam mucho más económico. El problema es que se encuentra a más de 7hs de viaje en micro. Por suerte el mismo pasa por la puerta del aeropuerto así que si compran el pasaje online ni siquiera tienen que ir a la terminal. La ida se me hizo larga y, al final, cara ya que al costo del avión tuve que agregarle la cena en el aeropuerto de Neuquén (tuve 3 horas de espera) y el micro, Albus. Sigo prefiriendo la alternativa de Bariloche.
Llegué a la terminal de San Martín de los Andes al amanecer y mi primo estaba esperándome así que inmediatamente subimos al cerro Chapelco donde él tiene las cabañas. Al otro día el clima empeoró y llegó a ¡nevar! Nevar a fin de diciembre…. En fin, hizo mucho frío.
El 31 bajamos al supermercado para las compras de año nuevo. A la noche mi primo preparó un chivo asado que cuidamos de un zorro que andaba merodeando (al que lamentablemente no pude sacarle una buena foto pese a que parecía posar) y brindamos escoltados por un espectacular cielo estrellado.
El 2 de enero me despedí. Almorcé en Bum donde probé raviolones de ciervo y recorrí el pueblo. Básicamente la calle principal y la orilla del lago. Tomé el micro de las 18hs a La Angostura.
¿Qué se puede hacer en San Martín de los Andes sin vehículo?
Bueno, en el pueblo se pueden visitar los museos de Primeros Pobladores, Pastera Museo Che Guevara, el Centro de Interpretación del Parque Nacional Lanín y el paseo de artesanos. Hay varias cervecerías artesanales, chocolaterías, heladerías y casas de té.
Si les gusta caminar hay varios senderos que pueden realizar:
Hay otros trekking pero ya no desde el pueblo. Por ejemplo, si van a Quila Quina hay una senda de 13 kms a Lago Escondido. A Quila Quina se va en barco cruzando el lago con la empresa Lacar&Nonthue.
También tienen tres caminatas por ruta 48: una senda a cerro Colorado de 12kms, otra a Laguna Las Corinas frente a la bajada de la playa de Yuco (4hs ida y vuelta) y una última más larga a Cerro Mallo.
¿Qué lugares son los que uno puede visitar sin pagar de más?
Hay asimismo una Reserva Natural Urbana (Cotesma) y un bus (Redbus) que realiza un citytour que sale todos días de Plaza San Martín a las 10:30 y a las 18:30hs.
Los tours que no se pueden perder son los de:
También hay tours que no conozco, como los de Pucón con el volcán Lanín y el lago Villarrica ($1650), el de 7 Lagos con Villa Traful ($1400) y el de termas de Lahuencó.
En lo personal recomiendo ir a Villa la Angostura en micro y pasar ahí 1 o dos días. Supongo que con Villa Traful debe ser similar. De Villa Traful me interesa especialmente el bosque sumergido. Allí también se puede realizar buceo o snorkel. La agencia Eco Traful realiza paseos en bote al bosque sumergido y los acantilados, entre otras excursiones.
Un sitio espectacular pero para el cual necesitan una 4×4 son las termas de Queñi, unos baños termales agrestes cerca del lago Queñi.
¿Quieren algo más activo?
En San Martín pueden hacer canopy en Chapelco y en la Vega Maipú, y accrobranche (con tirolesa) en Aeroaventure. En varios sitios se alquilan bicicletas, kayaks y se pueden conseguir excursiones de rafting (Siete Lagos Turismo, Villegas 313).
¿Quieren cruzar a Chile?
El paso más cercano es el Hua Hum con 40kms de ripio + 44kms en el lago Pirihuelco para lo cual hay que contratar el transbordador Barcaza Hua Hum hasta Puerto Fuy.
El paso Tromen/ Mamuil Malal junto al lago Tromen lleva a Pucón, Villarrica y Temuco y tiene hermosos paisajes.
Ya desde Villa La Angostura tienen el Paso C. Samoré que conduce a Osorno. Es uno de los pasos más importantes por lo que hay mucho tránsito.
¿Dónde comer?
Si van a Pizza Cala vayan temprano porque si no hay fila. En Posta Criolla los bifecitos de ciervo con salsa de hierbas y guarnición estaban a $359. En Rosas Cocina Patagónica el plato de ciervo a la cazadora estaba a $309 y el menú (entrada, plato principal, postre) a $398, para darles algunos ejemplos. También tienen la rotisería Ma-Le-Sa en Calderón 1014. Tel: 0294-154298648.
Si van a Bariloche, en enero Albus agrega servicios. Tengan en cuenta que los micros a Bariloche paran en La Angostura y en todos los campings intermedios (como Lago Hermoso).
DATOS:
18 Domingo Nov 2018
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No pude escribir antes porque estuve remodelando el baño y eso me llevó tiempo. Ya ni recuerdo dónde quedé. Veamos. Llegué a la terminal de Iguazú y fui caminando a mi nuevo hospedaje: el hostel Residencial Noelia. Había elegido este sitio para variar y porque me parecía más tranquilo -especialmente para el fin de semana- que el otro. Es más un hospedaje familiar así que no me equivoqué. Reservé por internet a través de su página. Me gustó mi elección. También está cerca de la terminal. Mi habitación era más cómoda que la del otro hostel ya que el baño era muchísimo mejor. Aire acondicionado y ventana al exterior. Incluye desayuno y se puede utilizar la cocina. Acaso ese punto sea el más flojo del hostal ya que la cocina necesita completarse. No tiene microondas y faltan utensillos. Igual lo recomiendo.
Hacía tanto calor que en vez de salir aproveché y me metí un rato en la pileta. No es muy grande pero bastó para refrescarme. Luego me duché y fui al centro a contratar una excursión en la agencia Coendu que me habían recomendado en la oficina de turismo. Tras mucho pensarlo me decidí y compré el tour del sábado a las minas de Wanda y ruinas de San Ignacio.
Probé un helado de graviola y yerba mate en la heladería que ya nombré en la otra entrada, pasé al supermercado Ruta 17 (tiene carnicería, panadería y verdulería) y fui al hostel a prepararme la cena (pastas) y el almuerzo del día siguiente (un sandwich de milanesa). Me acosté temprano.
Al otro día salí en el tour a las Minas de Wanda y Ruinas de San Ignacio. Originalmente yo iba a ir por mi cuenta a las minas ya que es perfectamente posible. Hay que tomar cualquier micro en dirección a Posadas y pedir que te dejen en la entrada de las minas. Luego hay que caminar 2kms o tener la suerte de conseguir un taxi. Más abajo les paso los horarios de la empresa Río Uruguay. Del mismo modo y con el mismo micro pueden ir a San Ignacio aunque son varias horas y ya les convendría quedarse a dormir allá. A Wanda el micro sale $75 y a San Ignacio $375. Tengan en cuenta entonces que ida y vuelta en micro cuesta $150 para Wanda + $750 para San Ignacio. El tour completo sale $ 850 (sin entradas). Si quieren hacerlo todo por su cuenta creo que lo mejor para visitar Misiones es empezar por Posadas, luego ir a San Ignacio y de ahí a Puerto Iguazú.
En las Minas pagué la entrada de $100 que incluye una visita guiada por un sector de la mina. Es un recorrido interesante, pero las piedras son más económicas en Puerto Iguazú. En el camino de entrada al sitio hay varios puestos supuestamente con mejores precios, pero para visitarlos hay que ir en auto o a pie, no con un tour.
Seguimos viaje hasta San Ignacio donde paramos a almorzar frente al Museo de las Reducciones Jesuíticas. Yo había llevado mi almuerzo así que me ahorré de pagar los 300 pesos de la comida. Siempre que en un tour te llevan a un lado a comer suele ser el más caro. Lo mejor es llevar una vianda. Me quedé afuera del restaurant Don Valentín con un matrimonio que también había llevado algo para almorzar. Al lado hay otro restaurant con una mejor oferta de menú.
Finalmente cruzamos al Museo, pagué la entrada de $160, lo recorrí y esperé que se conformara un grupo mayor para acceder a los restos arqueológicos. ¿De qué hablo cuando me refiero a las ruinas de San Ignacio? Bueno, Las Reducciones Jesuíticas de San Ignacio Miní o de Ipaumbucú fueron fundadas en 1610 por dos sacerdotes jesuitas. Tras los constantes ataques de los bandeirantes (los remito a la película “La misión”), en 1696 se mudan al sitio donde hoy se encuentran las ruinas. Con la expulsión de los jesuitas en 1768, la reducción terminó siendo abandonada por los guaraníes. Las ruinas fueron declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1984.
Primero visitamos unas antiguas viviendas y luego llegamos a la iglesia, la famosa postal del lugar. La piedra roja, el rumor de los siglos, los árboles comiendo las columnas… Todavía tiene algo de mágico.
Ya conozco las ruinas arqueológicas más importantes del país: el pucará de Tilcara, la ciudad sagrada de los Quilmes, el parque los Menhires, el Shincal, la reducción jesuítica de San Ignacio.
Hicimos una parada en una Cooperativa Yerbatera donde picamos dulces y volvimos a Iguazú. Fui a la heladería a probar un helado de mango y guayaba (el de guayaba es delicioso), caminé un poco por el centro y volví al hostel. Comí la otra milanesa que me había llevado y no había almorzado (eran tan grandes que las corté en dos) y preparé la otra que tenía en la heladera para el día siguiente.
Mi plan para el día siguiente se truncó. Yo sabía que iba a estar nublado y por eso lo preferí para ir a las Cataratas del lado argentino, ya que bajo el sol es muy lindo pero no se aguanta y yo quería recorrer el sendero Macuco que son varios kilómetros.
Todo empezó bien. Tomé el colectivo de la empresa Río Uruguay ($190 ida y vuelta, se paga en cualquiera de los puestos de la empresa) a las 9am. Al rato de llegar y pagar la entrada se largó a llover. Según el pronóstico iba a parar más tarde así que en principio no me preocupé. Incluso pagué el paseo Gran Aventura ($1500) ya que me dijeron que se hacía igual. La empresa Iguazú Jungle tiene tres paseos: el ecológico por el delta superior del río ($400), la aventura náutica hasta el salto Los Tres Mosqueteros ($1000) y la Gran Aventura. Yo ya había hecho en mi otro viaje los primeros dos paseos de modo que me anoté en el tercero. No sé si fue lo mejor pero al menos fue interesante.
Pasé al baño (no imaginan la cola en el sanitario de mujeres) y esperé que se hicieran las 10:30 que era cuando comenzaba la excursión. Hasta ese momento lloviznaba. Pero la lluvia empeoró.
La primera parte del paseo son 5kms en un camión abierto por la selva. En un día soleado tal vez puedan verse animales. Bajo la lluvia no. Pese al piloto que llevaba me empapé. Llegamos a Puerto Macuco donde descendimos unos escalones. En un baño me quité la ropa y me quedé en bikini con el piloto encima. Bajé a la lancha.
Navegamos por los rápidos hasta el salto Tres Mosqueteros. A la lluvia se sumó la bizarría de meternos bajo las cascadas. Vimos de lejos la impresionante Garganta del Diablo. Luego nos aproximamos al salto San Martín, el mayor al que una lancha puede aproximarse. Fue una locura. Llovía torrencialmente y encima nosotros nos metíamos bajo una cascada. Sí, una locura, pero disfruté cada segundo.
Claro que el retorno fue duro. Estaba empapada y seguía lloviendo. La ropa estaba mojada (se me arruinó el reloj) aunque había tratado de proteger mi remera y ropa interior. El retorno en el camión bajo la lluvia fue silencioso y extraño. Llegamos a las oficinas de la empresa donde me calenté un poco con el secador del baño. Almorcé mientras diluviaba y la mayoría de los turistas emprendía el regreso. Después me enteré que durante esas horas se inundó Iguazú y ni se podía caminar por las calles. ¡Hasta cancelaron los vuelos! Pero de tan mojada estaba helada. No dejaba de temblar. ¿Qué hacer? ¿Irme? No. El pronóstico decía que iba a parar a la tarde. TENÍA que parar.
Fui al local que encontré más cerca y me compré una remera para tener algo seco cubriéndome. Me salió carísima ($430) y ahora veo que no me gusta mucho. Sin embargo cumplió su función: me sirvió para aguantar.
Cuando disminuyó un poco la fuerza de la lluvia me dirigí al tren (al menos ahí tenía un techo) hacia la Garganta del Diablo. El sendero Macuco quedaba cancelado. Con tanta lluvia sólo habría barro y no vería a ningún animal. A medida que caminaba por las pasarelas la lluvia se debilitaba. Y justo cuando me paré frente a la maravillosa Garganta del Diablo el sol salió. En serio. Casi como en un milagro. El sol salió y empezó a calentar. Volvió a lloviznar unos minutos pero luego paró definitivamente.
El día mejoró mientras caminaba de vuelta por las pasarelas y veía a los coatíes tan empapados que ni molestaban a los pocos turistas que quedaban en el parque. A las 15hs ya el sol se adueñó dorado del horizonte. Como no podía recorrer el sendero Macuco, caminé el Circuito Superior y el Inferior (me parece que el inferior es mejor). Saqué varias fotos, pero creo que las fotos que saqué en el otro viaje son mejores. No había tanto caudal de agua porque venimos de una sequía. Y yo salí horrible en las fotos que me sacaron: parecía un pollo mojado.
Salí del parque casi cuando cerraba. Tomé el colectivo de las 18hs.
Llegué al hostel y, obviamente, lo primero que hice fue ducharme con agua caliente. ¡Qué placer divino! Salí a pasear por el centro y me di el gusto de cenar pacú con salsa de puerro y mandioca frita en Puerto Bambú (quería comer algún pescado de la zona). Muy rico aunque no muy abundante. En total gasté $355. Esa fue mi última noche en Iguazú.
Mi idea había sido levantarme temprano para hacer el paseo por el río Iguazú, pero estaba tan cansada que me levanté tarde. Desayuné y al menos fui a caminar por la costanera y el centro. Compré una mochila nueva barata porque la que llevaba se había roto.
A las 12 me pasaron a buscar de la empresa Four Tourist Travel para ir al aeropuerto. Y el aeropuerto, dicho en buen criollo, era un “quilombo”. Es un aeropuerto chico y salían tres vuelos a la misma hora (Latam – Andes – Aerolíneas Argentinas). ¿A quién se le ocurre? Todo se atrasó. Estaba lleno de gente sentada en el piso. Apenas nos podíamos mover. Incómodo y poco profesional.
23 ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN IGUAZÚ:
14 Domingo Oct 2018
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Aprovechando el canje de puntos de la tarjeta, fui a Iguazú y me escapé dos días a Foz ya que no conocía. Salí por Aerolíneas al otro día del paro general, así que ya imaginan lo que era el gentío de aeroparque. Salimos por ende con un poco de atraso pero no mucho.
Una vez en Iguazú tomé en el aeropuerto el “bus” (una combi) a la ciudad, empresa FTT. Tiene un stand apenas salen. El pasaje cuesta $200 (ida). Si son dos ya les conviene un taxi ya que la tarifa fija del aeropuerto es de $ 500. De la ciudad al aeropuerto pueden conseguir un taxi a menor precio, aunque obviamente nunca menos de $200. La combi me dejó en la puerta de El Güembe Hostel House, que reservé por email. En principio yo ya había estado en el hostel cuando viajé a Iguazú por primera vez hace algunos años. Por eso me confundí cuando llegué y descubrí que el edificio era distinto. Resulta que se mudaron. Ahora está mejor ubicado, muy cerca de la terminal. Me tocó una habitación en el primer piso, amplia y cómoda aunque el baño era muy chico. Lo bueno: ubicación, desayuno, cocina completa, wifi gratuito, techos altos, aire acondicionado, televisor en la habitación, armario. Lo malo: el baño era incómodo con la cortina de la ducha casi encima del inodoro, y el duchador eléctrico nunca terminó de calentar.
Llegué y estaba muerta de hambre así que fui a almorzar. Eran las 15:30. Entré en el restaurant El Charo que tenía el menú de parrilla a $230 + bebida. La comida era buena, sólo me molestó que cobraran el pan y no me lo dijeran desde el principio. Como me sobró un churrasquito de cerdo les pedí si podía llevarlo pero me contestaron que no tenían ningún tipo de bandeja o bolsa. Ni lerda ni perezosa me armé un sandwich y lo envolví con servilletas: ya tenía mi cena.
Salí a recorrer el centro. Llegué hasta el hito de las Tres Fronteras donde vi el atardecer. Fui y volví caminando. En una verdulería compré 1 tomate, 1 cebolla y una banana ($10 todo). Ya cerca de la terminal, comí un helado de papaya y açai en Via Venecia. Les recomiendo esa heladería. Un vasito de dos gustos cuesta $50. Yo fui siempre que pude. El de açai es delicioso.
Cené el sandwich que me había armado y lo acompañé con una ensalada de tomate y cebolla.
Al otro día desayuné (había bizcochuelo de chocolate y gajos de naranja!) y salí a la terminal. Llegué a la plataforma 7/8 (la última) a eso de las 9:05hs. Pensé que iba a tener que esperar una media hora que pasara el bus a Foz pero llegó uno enseguida. El pasaje en cualquier empresa cuesta $60 y se puede pagar en pesos argentinos o reales. Paramos en la aduana argentina a mostrar los DNI pero no en la brasilera. Me dijeron que si uno va y vuelve y no piensa alejarse de Foz no es necesario hacer los trámites de ingreso. El colectivo me dejó en la Avenida JK (Juscelino Kubitscheck), a dos cuadras del hotel que había reservado por Booking. No hace falta bajarse en la terminal ya que el bus va por el centro. Va primero por Av. das Cataratas, luego dobla en Av. Jorge Schimmelpfeng y finalmente agarra Av. JK. Lo mejor es hospedarse cerca de alguna de esas avenidas porque los taxis son caros.
Me hospedé en el Jung Palace Hotel, por ubicación y precio. Es un hotel básico pero no me quejo. Me dieron una habitación quíntuple para mi sola de modo que estaba más que cómoda. El lugar era enorme. Lo bueno: comodidad, buena atención, desayuno, wifi gratuito, televisor, aire acondicionado, ducha caliente, cobijas. Lo malo: nada en verdad.
Me instalé, me cambié y salí antes de las 11hs hacia las Cataratas brasileras. Estaba nublado. Fui de nuevo hasta la Av. JK aunque esta vez la crucé. En la misma parada donde paran los buses que vuelven a Argentina uno puede esperar el 120 al Parque Nacional. El cartel dice “Aeropuerto”. Se paga con reales. Tarda casi una hora porque entra al aeropuerto antes de llegar a las Cataratas. Lo bueno es que si ustedes van en avión y tienen una escala medianamente larga en Foz, pueden escaparse a las Cataratas o al Parque de las Aves. Allá hay sitio donde dejar las valijas. Los dos lugares están muy cerca del aeropuerto y el bus los deja en la puerta.
Una vez que uno entra al Parque hay que subir a un bus que te acerca a los distintos puntos. Las dos primeras paradas son para paseos que se pagan aparte y son bastante caros. La tercera es ya para caminar a la Garganta del Diablo. Es una caminata corta hasta las pasarelas que te colocan casi abajo de la Garganta con lo que te empapás. Si bien estás más cerca, no se tiene una buena visión panorámica del sitio. Luego uno puede subir y tener una visión más general desde un ascensor.
Es caro, pero terminé almorzando un croissant de pollo (7 reales) porque tenía hambre. Es un lindo paseo. Tres horas bastan si uno no compra agregados. Como hice esa caminata ida y vuelta salí a las 16:15 (o sea, tardé cuatro horas).
Me bajé del colectivo 120 una parada antes para caminar por el centro: Av. Brasil. Hay muchos negocios. La ropa y los zapatos eran baratos. Luego, en la calle Eng. Rebouças, hay una feria con muy buenos precios en sourvenirs, mantas, etc. Casi enfrente del hotel, en Cóccole, compré un helado muy rico pero muy caro: de tiramisú y Rafaello.
Volví al hotel y pedí indicaciones para ir a un supermercado. El supermercado Italo es gigante pero hay que caminar unas 7 cuadras. Tiene de todo. 
A la noche fui a cenar a Marías & María Confeitaria, a muy pocas cuadras del hotel. Por poca plata disfruté de una cena pantagruélica. Carne con arroz, ensalada y papas fritas. Rico y económico. Lo acompañé con un jugo de frutilla. La comida es más barata en Foz que en Iguazú. En este caso, 15 reales más bebida.
Al otro día me levanté a las 8, desayuné, pagué, realicé el check out y guardé la valija en una oficina al lado de recepción. Había salido el sol así que aproveché para ir al Parque de las Aves (me recomendaron ir con sol porque sino las aves se esconden). Como el parque se encuentra casi enfrente de las Cataratas, tomé de nuevo el 120. El parque de las aves -R$45- es un ecoparque privado (una especie de zoológico pero con onda). Tiene aves, reptiles y mariposas. Algunas aves están libres y otras en espacios grandes adonde el visitante puede entrar. Hay flamencos, papagayos, tucanes, lechuzas, etc. La mayoría son aves rescatadas o que nacieron en el parque. El ave más extraña que vi es el casuario, un ave grande como un avestruz pero de colores brillantes. Tiene un aspecto peligroso, de velociraptor colorido. Da un poco de miedo.
A la salida iba a ir al hito del lado brasilero pero hacía tanto calor que preferí ir a almorzar y volver a Argentina. Comí un shawarma en Fino Buffet, busqué mi valija y me puse a esperar el colectivo en la misma parada del 120. Tardó bastante. Pasamos por la aduana argentina y después de unas vueltas llegamos a la terminal de Iguazú.
Originalmente mi idea era realizar un paseo en barco por el río Iguazú, pero ya era tarde.
Cerca de la aduana argentina también está el Duty Free Shop. Al final tampoco fui.
¿Qué más hay en Foz para hacer? Bueno, hay un museo de cera, un bar de hielo, un zoológico estatal, una mezquita, varios shoppings… Acaso el tour más famoso es el de la represa de Itaipú. Lo que más me interesó fue el paseo al museo Moisés Bertoni ya que incluye un recorrido en catamarán. Quedó pendiente.
DATOS:
15 Viernes Dic 2017
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Mar del Plata. Sí, no es un destino exótico pero me encanta. Además no queda lejos de la bulliciosa Buenos Aires: cuatro horas y media en auto, unas seis en micro. Cada vez que puedo vuelvo a Mardel, la «perla del Atlántico». Es el balneario más importante y popular del país. Sin embargo, sus playas no pueden compararse con las de Brasil o el Caribe. Por un lado porque sus aguas son bastante frías. En verano se bancan porque afuera hace calor pero aún así me he pescado varios resfríos y otitis. Por otro lado, el Mar Argentino tiene corrientes constantes que agitan sus aguas e impiden que la arena del fondo se asiente. Eso provoca que sus aguas no sean cristalinas. Si tuviéramos periodos prolongados de viento calmo, la arena se depositaría en el fondo y habría mayor visibilidad. Todos dicen que el Mar Argentino es sucio. No tanto: “… el agua no es turbia de por sí, sino que es la arena suspendida que se remueve por el efecto del viento y las olas lo que le da el color que conocemos. Y esto se acentúa cerca de la orilla con el romper de las olas”, dice un oceanógrafo.
Y sin embargo, Mar del Plata se ha ganado un rincón de mi corazoncito. Tal vez porque tengo amigos allá que me abren las puertas de sus casas cada vez que voy. Tal vez porque tiene una mezcla exacta de locura de ciudad y paisaje de infinito. No sé. Es un misterio. Ni siquiera me molesta ir en pleno enero cuando se llena de gente.
¿QUÉ HACER EN MAR DEL PLATA?
La primera respuesta es, obviamente, ir a la playa. Aunque más no sea para caminar por la orilla del mar al compás de las olas. La playa más famosa es la céntrica Bristol con su monumento al Lobo Marino y la foto obligada. Pero se trata de la playa más poblada y más sucia. Desde el Torreón del Monje y, atravesando la feria de artesanías que se arma los fines de semanas, se llega a la playa Varese, una mejor opción cerca del centro de la ciudad. Pero aún hay mejores si bien para ello deberías acercarte en auto o tomar los colectivos 221 o 581 que van bordeando la costa. En primer lugar se encuentra Punta Mogotes y sus balnearios. Luego, a partir del faro al que no se puede acceder, están las playas del faro, las más alejadas. Mi favorita es la última: Playa Serena, que acaba abruptamente en un acantilado. No suele haber mucha gente. Yo recorrí caminando todas las playas desde el faro.
Si ya se aburrieron de las playas pueden visitar museos y edificios históricos. Mi favorita es la Villa Ocampo, la casa de veraneo de Victoria Ocampo: “La villa fue adquirida en Inglaterra a la firma Boulton & Paul Ltda. Este edificio de madera (bungalow) era producido por dicha firma proveedora de la corona para sus colonias y empresas en América del Sur. Fue construida en 1912, para Francisca Ocampo de Ocampo, tía abuela y madrina de su futura oropietaria. Trasladada en barco y armada totalmente sobre una estructura de hierro, la casa principal tiene un estilo de diseño inglés.” Colectivo 511.
Otro sitio para ir un día de lluvia es el Instituto Unzué, un antiguo asilo de huérfanos. Hay visitas guiadas. El oratorio tiene una araña fenomenal. La casa del puente / casa del arroyocasa del puente / casa del arroyo es un destino obligado para amantes de la arquitectura (bus 531/532). Y el Teatro Colón, además de ser un edificio neocolonial con interiores moriscos, cuenta siempre con obras a bajo precio.
Pueden ir a museos, como el de Arte Contemporáneo (MAR) y sacarse una foto con el lobo marino gigante de alfajores dorados (bus 581/221), el Castagnino también de arte (que vale por su edificio, bus 581/221), el Museo de Ciencias Naturales para ir con chicos y el pequeño museo de arqueología en la zona de Punta Mogotes. La casa Bruzzone en el bellísimo barrio Grosellar (un barrio hobbit) muestra el atelier de Alberto Bruzzone, fundador del realismo rioplatense.
Si prefieren el turismo religioso, vayan a la Catedral neogótica (1905), la iglesia Stella Maris y la Gruta de Lourdes (bus 522/533).
Y hay más. El colectivo 571, por ejemplo, los lleva al Puerto. Allí pueden comer en alguno de sus restaurantes, comprar pescado fresco o simplemente caminar a la reserva de lobos marinos y tal vez dar una vuelta en catamarán. Tienen el Crucero Anamora en la dársena B y el crucero Encuentro’s en el club de motonáutica. En el Puerto también está la reserva faunística de lobos marinos en la escollera sur (bus 221/511 excepto “G”).
Si se animan y van hasta el extremo de la escollera sur (unos 2,8 kms “mar adentro”), llegarán hasta el monumento a San Salvador, patrono de los pescadores. Dicen que es el mejor mirador de la ciudad. Uno puede hacer parte del trayecto en auto.
¿Te gusta ver vidrieras? Para eso lo mejor es caminar por la Güemes o la Peatonal y luego contrastarlas. Pueden continuar en el Paseo Aldrey (el shopping ubicado en la antigua terminal de colectivos) o en el shopping Los Gallegos. Y por favor, si están de compras vayan a Cerámica Kookai. No tengo ninguna vinculación con ellos pero me encanta lo que hacen. Tazas y platos de cerámica, adornos, etc. Todo de una calidad exquisita. También hay muchos puestos de artesanos: cerca del Torreón (otro lugar imperdible), frente a la Catedral y en la Diagonal Pueyrredón.
¿No les importa alejarse un poco? Si van con chicos tienen los parques acuáticos Aquasol, Aquopolis (bus 511 “G”) y el Aquarium que no me interesa porque no me gusta la idea de delfines encerrados (bus 581/221).
El Puerto
Un poco más allá está Sierra de los Padres (colectivo 717). Para mí es una visita obligada porque ¡me fascina! Tiene un centro comercial super pintoresco como el Paseo de la Cumbre con su vista panorámica y sus pasarelas en madera. Siempre me pierdo mirando adornitos artesanales. También se puede almorzar. Yo he ido dos veces a “El ciervo rojo” a comer parrillada. Aunque no fui, la parrilla Rhiannon tiene muy buen aspecto. También en la cumbre está la Gruta de los Pañuelos, donde la gente le lleva pañuelos a la Virgen. Y luego pueden treparse por entre las piedras. Está en la cumbre de la sierra (se ingresa por el camino Padre Luis Varetto, luego se pasa por el arco de la entrada y se continúa por Av. Argentina siguiendo el circuito Gral. San Martín).
En la parte inferior está el Paseo de la Sierra, el Paseo de la Aldea y el Paseo Paso de las Cabras. A mí me gustaba mucho una casa de té llamada Rustika que estaba justo en el acceso. Creo que ahora se llama Je t’aime. A la salida de Sierra de los Padres hay algunas parrillas y varios puestos de frutas y verduras… Existía un zoológico (al que nunca fui) pero cerró este año.
A pocos kilómetros se encuentra la Laguna de los Padres, ideal para hacer un picnic frente a la laguna o visitar las ruinas de la Reducción Jesuítica de 1746. Para tomar mate y relajarse. La Reducción Nuestra Señora del Pilar se encuentra en el km 12 de la ruta 226. El colectivo 717 no ingresa a la laguna, hay que bajar en la 1º entrada desde Mar del Plata, caminar por Av. de los Misioneros 1,5km, doblar a la izquierda por Félix de Ayesa y avanzar 400 mts. Abre de lunes a sábados de 10 a 17hs.
Un poco más lejos pueden ir al bosque energético, ubicado en Miramar (a unos 50 kms de Mardel), un bosque donde se respira otro ambiente. Árboles curvados y un extraño equilibrio. Es un lugar casi mágico, muy cerca del mar. Queda cerca de la ruta 11, entre Miramar y Mar del Sur. Si van a Miramar, no dejen de visitar el Bosque del Vivero. Aire puro, juegos para niños, una gruta de Lourdes, un museo etnográfico, lugares donde comer, etc.
Antes se encuentra Chapadmalal (a menos de 25km al sur). Allí, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, se inaugura el turismo social. Entre 1947 y 1952 miles de jóvenes hijos de obreros pudieron ir de vacaciones al gigantesco complejo que aún es posible visitar.
Hacia el norte de Mar del Plata tienen playas tranquilas como Mar de Cobo (30 kms) con médanos con olor a eucalipto. Más allá aparecen Mar Azul y Mar de las Pampas enmarcadas con árboles. Luego, a 110kms llegamos a Villa Gesell. De Villa Gesell sólo conozco El Viejo Hobbit. ¿Nunca fueron? Están perdiendo uno de los placeres de la vida: cerveza artesanal (descubrí que me gusta la roja), buenas picadas, fondue, wafles y un ambiente de película. ¡Hasta tiene puertas y ventanas redondas!
Finalmente en San Clemente (212kms) hay termas marinas, un faro que les permite ver donde las aguas del Río de la Plata desembocan en el Mar Argentino y un parque al que fui tres veces cuando era chica, pero que ahora me molesta al saber cómo viven la orca y los delfines: Mundo Marino. Yo también fui a las instalaciones de las termas cuando se llamaban “Bahía Aventura”, aunque entonces no se sabía aún que había agua termales.
¿DÓNDE HOSPEDARSE EN MAR DEL PLATA?
Aunque ahora ya no voy a hoteles, he conocido muchos a lo largo de los años. Aquí les paso la lista.
En 1996 me becaron para asistir como estudiante de la ENERC al Festival de Cine. Me hospedé en el Hotel Albamar. Según las fotos que veo ahora y las críticas, parece que ha mejorado mucho. Se encuentra a metros de la playa La Perla. En la esquina hay una heladería donde muchas veces improvisé una comida.
Nuevamente me becaron en 1997, pero esta vez fui al Hotel Punta del Este. Me gustó mucho más. La habitación era más amplia y el desayuno muchísimo mejor.
En 2003 fui otra vez al Festival de Cine pero trabajando para el INCAA. Me alojé en dos hoteles. En el más humilde Castellón que cuenta con un buen restaurant y en el Estocolmo. El Estocolmo es el hotel que más me gustó de Mar del Plata. Habitación enorme, baño con secador de pelo. Muy cómodo, desayuno muy rico.
Al año siguiente fui a un congreso de Letras. Esta vez sí me pagué el hotel. Lo eligió una amiga cerca de donde se realizaba el congreso. Fuimos por tanto al hotel Bologna. Es pasable en tanto y en cuanto se hospeden en el primer piso, lejos de la recepción.
Volví a un congreso en el 2007 y fui a un hotel que me recomendaron cerca de la vieja terminal. El hotel Roma es una buena opción si buscan un sitio económico, confortable y bien ubicado. Si tuviera que buscar un hotel barato en Mar del Plata, creo que elegiría este de nuevo.
El último hotel donde me hospedé fue el Edén Azul en 2008, para unas vacaciones improvisadas. No me convenció en lo absoluto. Primero me dieron una habitación cerca de la recepción donde no se podía dormir. Al otro día me pasaron a la 4, que era mejor pero aún así no volvería. No tienen desayuno. Tuve que ir a la otra cuadra al café “La Luna”.
Un alojamiento que conozco porque pasé una tarde con amigos pero donde no me alojé es La Casa del Balcón. El lugar es precioso. No sé si todavía funciona como hostel.
Tengan en cuenta que hay hoteles para todos los gustos y presupuestos.
¿DÓNDE COMER?
Así como es amplia la oferta hotelera, también lo es la gastronómica. Sólo nombraré algunos lugares donde recuerdo haber ido.
Una visita obligatoria es el puerto. Es mi oportunidad de comer pescados y mariscos frescos. Siempre voy a Santa Rita porque me parece fresco y rico. En Minipez comí empanadas de atún, también muy buenas. Igual prefiero Santa Rita.
Ya en el centro de Mar del Plata, remarco aquellos que se destacan de los demás. Uno fue “La cebolla” donde comí unas deliciosas salchichas con chucrut. Creo que no existe más. También de comida alemana es El Caballito Blanco aunque aún lo tengo pendiente.
Hardy, en la calle Güemes, es caro pero tiene el mejor ambiente y decoración. Sólo probé un tostado así que mucho no puedo opinar sobre la comida. Pero vale la pena ir al menos una vez. Asimismo cerca de la Güemes se encuentra Tisiano, un restaurant con aspecto de taberna del siglo XVIII (parece que justo lo clausuraron por un problema de impuestos).
Por supuesto, un clásico es el Torreón el Monje con toda su magia. Al menos tenés que ir a tomar un café mirando el mar. Ideal para días lluviosos. Es un ícono de la ciudad. Si les gusta estar al lado del mar, otra recomendación es el Club de Pescadores en el espigón.
Para aquellos que prefieren un pub, pueden ir al Dickens. Tragos y buena música de jazz.
Otros sitios donde comí o tomé algo: La esquina en calle Güemes (lamentablemente cerró el restaurant Atalaya que estaba en la misma cuadra y al que iba cada vez que viajaba a Mardel), el café Handy y la Piazzeta tampoco existen más (se nota la crisis económica del país), La Peatonal, Montecatini (muy bueno risotto con hongos), La Fontaine donde me llené de ñoquis y el café de La Fuente.
Para aquellos que optan por comida para llevar, hay tres rotiserías que he probado: Fátima (Alberti y Olavarría), Danela (Av. Colón y Alsina) y El Brasero (Rivadavia y Entre Ríos). En verano se llenan. El Brasero también tiene tenedor libre.
¿Qué me quedó pendiente? Bueno, todavía no conozco el mirador de la Torre Tanque en el punto más alto de la Loma Stella Maris, el Museo de Submarinos (bus 581/221), los parques acuáticos o el Ecoparque (bus 715, ruta 88 de estación Chapadmalal km 8,5, doblar a la izquierda por el Camino de las Canteras).
Otros sitios: Villa Mitre-archivo museo histórico municipal (bus 511), el Museo Municipal José Hernández en la ruta 226, km 13,5 de Laguna de los Padres (el colectivo 717 no ingresa a la laguna, hay que bajar en la 2º entrada desde Mar del Plata y caminar por Camino del Cabildo Indígena 800 mts, no abre los miércoles), visita guiada a la Cervecería Antares (bus 543, se reserva por email: bardelafabrica@cervezaantares.com), Granja La Piedra (Estación Chapadmalal, bus 715 km 8,6 ruta 88, doblar a la izquierda por el Camino de las Canteras 3,4km y doblar a la izquierda 350 metros).
En Chapadmalal pueden visitar el Museo Eva Perón en el hotel nro 5. Paseo Costanero Sur, km 19,5. Lleva el ómnibus Rápido del Sud (cartel a Miramar) y línea 511 “CH” (cartel a Chapadmalal). Abre de lunes a sábado de 8:30 a 16:30hs.
DATOS:
ANEXO ABRIL 2018
Fui a Mar del Plata por el feriado de Pascua. Lo único nuevo que conocí fue en el extremo de Punta Mogotes: el Mirador Waikiki. Pueden ir en el 221 (con billetes, $10) o el 581 (con tarjeta Sube). El Mirador, una “pagoda” blanca, se encuentra una vez que terminan los balnearios de Punta Mogotes. Es la última playa antes del faro. Tiene una playa pública y otra más recóndita a la cual se accede desde el mirador. Hermoso lugar. Me dijeron que por $300 se puede pasar el día (tiene dos piletas). El restaurante es muy lindo pero caro. Calculen un almuerzo a $250 como mínimo (sólo efectivo). El lugar lo vale.
Si les interesan las conservas de pescado, recomiendo La Vasca, Rivadavia y La Costa/ Av. Colón y Las Heras.
Rotiserías y sitios donde comprar comida para llevar (prefijo telefónico *0223):
09 Sábado Dic 2017
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Argentina, Bariloche, Chapelco, Junín de los Andes, Neuquén, San Martín de los Andes
Otro sitio que visité más de una vez en la Patagonia es San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Las dos veces viajé desde Bariloche (2009/2011). San Martín cuenta con un aeropuerto y hay vuelos directos desde Buenos Aires, pero suelen costar el doble que los vuelos a Bariloche. Lo que hice en ambos casos fue conjugar Bariloche con San Martín de los Andes y hacer el recorrido en micro. Hay dos empresas que lo realizan: Via Bariloche y Ko-Ko. La ruta más común en verano va por los siete lagos así que es un paseo panorámico. Largo pero panorámico (son unas cuatro horas). No sé si fue por la empresa con la que viajé (Albus) pero me tocaron micros sin baño y que paraban para subir y bajar mochileros. La Patagonia está llena de mochileros para esas fechas. El único baño disponible fue entonces el de la pequeña terminal de Villa la Angostura. Sí, lamentablemente lo único que conozco de La Angostura es el baño de la terminal. Un consejo: no vayan sobre la hora a sacar el pasaje.
Una vez en San Martín de Los Andes me alojé en el barrio las Pendientes del Cerro Chapelco. Resulta que mi primo es dueño del Complejo Casa de Piedra así que tenía hospedaje gratuito. No voy a hablar de las cabañas porque es obvio que voy a ser parcial. Sólo diré que si van en auto y quieren un paisaje espectacular, es una buena opción. Para mí, despertarme y ver cóndores más allá de los ventanales ya era un sueño. Si van por su cuenta sin vehículo, creo que lo mejor es buscar un hostel u hotel en el pueblo. Hay un colectivo que va desde la terminal de San Martín a la base del cerro (a unas siete cuadras del complejo), pero no es muy fiable.
Por otro lado, si van en auto, tengan en cuenta que toda la zona de San Martín de los Andes es más de ripio que de otra cosa.
Bueno, como decía. Hubo noches donde dormí en alguna de las cabañas (si no había huéspedes), pero en general lo hice en la casa de mi primo. Ahora esa casa se ha convertido en la cabaña Cóndor ya que mi primo no vive más ahí.
El cerro Chapelco es hermoso aunque un tanto solitario si hace mal tiempo. No está lejos de un bosque de lengas atravesado de arroyos. Hay dos rutas para subir. La oficial y una más agreste a la vera de la cual viven los mapuches. Se tarda una media hora desde el pueblo. Si van en invierno pueden disfrutar de un completo centro de ski, si van en verano como yo pueden aprovechar de Chapelco Aventura. Yo fui un día y lo pasé de diez. Uno puede usar las sillas, deslizarse por un trineo-tobogán gigante (lo mejor), practicar arquería, canopy, etc. Cuando yo fui además había cabalgatas, arborismo y paintball. Puede ser una opción si van con chicos.
Si quieren recorrer la zona lo mejor es ir con una 4×4 o no tenerle miedo al ripio. No hay mucho transporte público así que si van por tu cuenta sin vehículo les quedan dos opciones: hacer dedo o contratar un tour. Yo tuve la suerte de poder conocer varios sitios con mi primo y su esposa.
Uno de los mejores paseos fue a Hua Hum (“agujero en el cielo”), en la frontera con Chile (hay un paso internacional). Tras más de 30km por la ruta 48 y bordeando el lago Nonthué, llegamos a la Hostería Hua Hum y un Paisaje de ensueño. El río Hua Hum, un bosque en apariencia virgen, tanto verde que hería a la vista… Hay un “castillo” y un camping. Nosotros cruzamos el río Hua Hum y fuimos hasta la casa del guardaparque que era amigo de mi primo y que nos invitó a dormir. Hay un colectivo de línea que va desde San Martín de los Andes a Hua Hum.
Mientras los demás charlaban, mi primo me llevó a conocer Puerto Pucará (entre el lago Lácar y el Nonthué), el muelle con su playa tranquila, arrayanes y el puente colgante sobre el río Pucará. Dicen que ahora se llena de gente. Hay otros campings por el área.
Volvimos y se puso a cocinar pollo al disco bajo las estrellas. Probé entonces un vino rosado con frambuesas. Una extravagancia.
Al otro día salimos por la mañana hacia el lago Queñi por un camino rústico, vadeando ríos y divirtiéndonos como locos. Desde el camping del lago se puede acceder a unas termas recónditas y naturales. La ida me llevó una hora pero valió la pena. Las termas de Queñi son únicas, mágicas. Agua bien caliente. Es un lujo inesperado. Recuerden llevar traje de baño!!!!
Volvimos e improvisamos un almuerzo frente al lago: un tupper con arroz hervido mezclado con el contenido de una lata de mariscos. Riquísimo y fácil.
De regreso a San Martín paramos en el sendero a la Cascada Chachín. Es una cascada bastante caudalosa en plena selva valdiviana. Tiene una caída de 30mts. El ascenso lleva una media hora. Es muy fácil. Yo lo hice descalza porque estaba cansada de la caminata hasta las termas.
Fue un día inolvidable.
Bahía de Yuco
Pueden hacerlo contratando dos tours: el de Hua Hum y Cascada Chachín, y el de Termas de Queñi que incluye Bahías de Yuco y Hua Hum.
Si van al pueblo de San Martín no dejen de robar el helado de la Abuela Goye (aunque ahora tiene sucursales en Buenos Aires). Yo probé un cucurucho de chocolate Goye y crema torta selva negra con guindas. Una locura. Tendría que ver si en la sucursal que hay a dos cuadras de casa (y adonde nunca fui porque a uno le cuesta hacer de turista en su casa) tienen los mismos gustos. Creo que no. También visiten la feria artesanal. Me quedó pendiente ir a la Casa de té y chocolatería El Hobbit.
Mi primo me llevó otro día a Bahía Yuco donde se puede practicar kayak. Es una playa hermosa de aguas turquesas. Lástima que el lago Lácar es tan frío, porque parece una playa del Caribe. Igual muchos se meten a nadar.
¿Qué hice por mi cuenta? En primer lugar tomé el catamarán de la Naviera L&N a la Villa Quila Quina (Parque Nacional Lanín). El trayecto dura media hora y cuesta $380 según me fijé recién en la página. Tiene tres horarios en el día. Del trayecto por el lago Lácar lo que más recuerdo es el cerro Abanico.
Llegamos a Quila Quina y yo realicé el sendero hasta la Cascada de Arroyo Grande. Hay que pagar una entrada a la comunidad mapuche que cuida el lugar. La cascada es muy pequeña pero en el sitio se respira mucha paz. Uno no quiere irse del lado del arroyo. Tal vez no se trate de un paisaje espectacular, pero te llena el alma.
De vuelta en el muelle me senté en el resto bar Quila Quina donde tomé un delicioso licuado de frambuesa con jugo de naranja. En Quila Quina también hay campings y playas. No mienten cuando dicen “usted llegó al paraíso”.
A la noche fuimos al centro de San Martín a comer en Pizza Cala. Muy buena pizza.
Otra cosa que hice sola fue comprar un tour que me había recomendado mi primo: lago Huechulafquen y Volcán Lanín. Lo conseguí en Los Alerces turismo. Es una excursión OBLIGATORIA.
Tuvimos varias paradas:
¿Aún están dudando de viajar a San Martín de los Andes? Yo todavía no conocí el sendero al mirador Bandurrias ni el lago Lolog. Hay otras cascadas como la Ñivinco y el Parque Nacional Lanín es enorme. Si estuviera en buen estado físico me gustaría subir al volcán. Es mi favorito.
Lago Huechulafquen
DATOS:
03 Domingo Dic 2017
Posted in Información general, Paisajes, Paseos
Me he dado cuenta de que no tengo ninguna entrada que hable de Bariloche, aún cuando San Carlos de Bariloche es uno de los centros turísticos más importantes de Argentina. Es un buen lugar para viajar solo por primera vez ya que tiene muy buen sistema de transporte, una amplia oferta hotelera y todo lo que uno pueda buscar.
Yo viajé cuatro veces a Bariloche, aunque siempre en grupo por distintas cuestiones. La primera fue en 1993 en mi viaje de egresados del secundario. La segunda en 1999 con un grupo universitario. La tercera en 2009 para unas jornadas sobre Tolkien y la cuarta en 2011 con un grupo de Comunión y Liberación. Sólo un día estuve realmente por mi cuenta.
HOTELES
Como dije antes, Bariloche tiene una amplia oferta hotelera que abarca todo un abanico: desde campings y hostels a hoteles cinco estrellas.
COMER
Este punto es difícil porque en general fui con pensión completa y comí en los hoteles, lo cual no siempre fue bueno.
EXCURSIONES Y PASEOS
DATOS:
16 Sábado Sep 2017
Posted in Información general, Paisajes, Paseos, Turismo Religioso
Como iba diciendo, salí de Belén en el colectivo de las 13hs. Paramos en Aimogasta donde bajé al baño y llegué finalmente a la capital de la provincia de Catamarca: San Fernando del Valle de Catamarca. Aunque el hotel no estaba muy lejos de la terminal, no pude ubicarme así que tomé un taxi que me salió $32. Me dejó en la puerta del hotel y se me cayó el alma a los pies.
Resulta que donde me resultó más difícil reservar un hotel fue en la capital. No hubo manera de hacerlo por email (no contestan), facebook o página de internet. Todo lo que está online era carísimo. Empecé a llamar según la lista que me pasó la Casa de la Provincia. Imaginen lo que me costó llamar a Catamarca por teléfono desde Buenos Aires. Y llamar a ojo, sin referencias. Encima los hoteles me contestaban que no hacían reservas tan alejadas de la fecha o que ya estaban completos. Me empecé a desesperar. Al final conseguí una reserva en el Residencial Comodoro (y eso después de llamar tres veces y volver a confirmarles desde Belén). La ubicación era perfecta y el precio, adecuado. ¡Pero cuando lo vi! Nada seductor. Adentro no era mejor. Está muy descuidado. La pieza me pareció una caja: techo bajo, pequeña, con la ducha casi encima de la pileta y el inodoro… El televisor, viejísimo y diminuto, funcionaba mal, wifi sólo en recepción… Al menos era limpio. Me tranquilicé un poco al ver que era un hotel familiar y al otro día -con el sol radiante- no parecía tan hostil. No ofrece desayuno (sólo agua caliente) pero uno puede guardar algo en la heladera. Igual es poco lo que ofrece por el precio. Aunque no sé si hay más baratos (en vacaciones de invierno la single salía $400 la noche).
Me acomodé u
n poco y pasé por la oficina de turismo que está en la esquina de República y Rivadavia (hay otra en la plaza principal, frente a la iglesia). Caminé un poco y pasé a la agencia Yokavil que está en la peatonal. Compré dos excursiones. Al lado de la galería donde está la agencia se encuentra el supermercado Vea. Estaba muerta de hambre. Compré en la rotisería del super una porción de matambre de pollo y una bomba de papa. Comí en las mesas de planta baja que hay en el hotel.
Al otro día me pasaron a buscar a las 9hs para la excursión a la Cuesta del Portezuelo – Dique las Pirquitas ($380). Lamentablemente mis dos compañeras de viaje eran absolutamente insoportables. En serio. Brujas. Así que no sé si es que el guía no era muy bueno o no las aguantaba. Digo esto porque no hicimos exactamente lo que prometía al folleto ya que no fuimos a las ruinas del trapiche azucarero.
Estaba nublado. Pasamos por el sitio donde encontraron el cuerpo de María Soledad Morales (seguramente oyeron del caso María Soledad) y luego subimos hasta el segundo mirador de la Cuesta del Portezuelo. Es hermosa pero con sol lo hubiera disfrutado más. Arriba hay varios puestos con productos regionales. Yo les recomiendo comprar bombones de nuez rellenos con dulce de leche y cubiertos de chocolate, bombones “El Mirador”. También resultaron muy ricos los alfajores de turrón de “Cuesta del Totoral”. Me lo van a agradecer. Estuvimos allá un buen rato.
Luego fuimos a la casa Natal de Fray Mamerto Esquiú. Mamerto Esquiú (1826-1883) participó en la defensa de la Constitución Argentina de 1853. Asimismo se le ha iniciado una causa de beatificación. La casa natal se encuentra protegida dentro de otro edificio ya que se trata de una casa de adobe y techo de cañas y barro. El guía que nos hizo el recorrido era muy entusiasta. Pasamos por la iglesia de San José y seguimos viaje.
Fuimos entonces al murallón del dique Las Pirquitas. El dique, fundado en 1961, alberga un lago artificial de 7 kms. En el Club Náutico Los Talas se pueden alquilar kayaks, motos de agua y lanchas. Muy tranquilo.
Las Pirquitas
Volvimos a la ciudad y yo aproveché para ir a almorzar a Caravati. Al mediodía todos los restaurantes alrededor de la plaza tienen menúes medianamente económicos. Yo quería comer carne o pollo, así que me fui fijando en los carteles. Acá el menú de $160 consistía en carne al horno con papas y flan y se podía pagar con tarjeta. Entré. Estuvo bien. Me habían recomendado ir a La fonda de Carlitos donde uno puede degustar a buen precio (aunque no es tan barato) comidas regionales. La verdad es que estaba lleno y no daban abasto. Estuve 10 minutos y ni siquiera se acercaron a preguntarme qué quería. No quería esperar tanto para comer.
Descansé un rato en el hotel y más tarde salí a conocer mejor la ciudad. Pasé por el convento de San Francisco (no pude entrar porque abre más tarde) y recorrí el Museo Arqueológico Adán Quiroga. Tiene una gran sala con varias vitrinas. De ahí fui al Museo de la Virgen del Valle que me pareció más interesante. Tiene varias salas. Destaco los mantos bordados a mano y todo lo que aprendí de la imagen ya que no sabía nada.
“La imagen de Nuestra Señora del Valle fue encontrada entre 1618 y 1620 en una gruta de Choya, provincia de Catamarca. Cuenta la historia que fue un aborigen al servicio de don Manuel Salazar quien escuchó durante una tarde varias voces y pisadas, y de repente fue sorprendido por un grupo de muchachas con lámparas y flores que caminaban sigilosas hacia la montaña. Pese a la sorpresa, el observador prefirió regresar a su rancho, pero la curiosidad pudo más.
A la mañana siguiente, de vuelta en aquel lugar, decidió seguir las huellas que quedaron de las muchachas. Después de caminar varios kilómetros, se encontró con un pequeño nicho de piedra rodeado por restos de fogones y numerosas flores. Continuó caminando hasta toparse con la imagen de la santísima Virgen María, con su rostro moreno y las manos juntas en forma de rezo.” Así comenzó la veneración de la imagen a la que se le atribuyen numerosos milagros.
Fui al Camarín de la Virgen en la iglesia Catedral donde pude ver muy cerca la imagen mientras la gente rezaba o lloraba de emoción. Según la hora puede vérsela de frente en el Camarín. Nunca durante las misas.
Luego -y esto fue lo mejor- visité el campanario de la iglesia. Impactante. Primero vimos el coro de la catedral. Seguimos subiendo hasta la torre donde están las campanas. Imaginen la vista de la plaza. Único. Recorrí después la catedral.
Ya había anochecido cuando salí hacia el Mercado Artesanal. Igual cierra a las 21hs. Allá compré aceite de oliva y licor de nuez.
De vuelta hacia el hotel compré un sandwich gigante de miga que se convirtió en mi cena.
Último día de vacaciones. Me levanto y hago el check out del hotel. Dejo las cosas y salgo con un bolsito. A dos cuadras me pongo a esperar el colectivo 101A que tarda bastante. Por suerte los colectivos en San Fernando del Valle de Catamarca funcionan con la tarjeta Sube. La misma tarjeta que usamos en Buenos Aires.
Catedral
Finalmente vino el colectivo y, tras un recorrido de 25 minutos, me dejó en la entrada del sitio arqueológico del Pueblo Perdido de la Quebrada. Es un pequeño sitio lleno de cardones gigantes perteneciente a la cultura de La Aguada, esto es, hace 1800 años. Estuvo habitado del 230 al 450 dC. Hay restos de recintos habitacionales, pasillos, etc. Lamentablemente no se podía visitar el museo porque, debido a los robos, había tenido que cerrar. Una guía me acompañó en el recorrido explicándome sobre las construcciones y la vida de los antiguos pobladores.
Después me quedé un rato sola en las ruinas, sacando fotos y disfrutando del paisaje de las montañas del Ambato. Aunque sea por esto vale la pena ir.
La zona de la quebrada daba para caminar un poco más pero no quería volver muy tarde porque tenía una excursión. Así que esperé el colectivo de vuelta. Compré algo para comer en el supermercado Vea. Mientras caminaba de vuelta al hotel, descubrí otros lugares posibles donde comprar comida y más barata. Les recomiendo ir por la calle Salta desde el 800 hasta la altura de la plaza: hay varios locales.
Pueblo Perdido
A las 14:30 pasaron a buscarme para hacer Villa El Rodeo-Gruta Virgen del Valle- La Puerta. Costó lo mismo que el otro tour pero me gustó más, tal vez porque el guía era más copado. Primero fuimos a la Gruta de la Virgen del Valle. Si quieren, pueden ir en colectivo.
Pasamos por el dique El Jumeal y dimos una vuelta por el Balcón de la Ciudad -vista panorámica de la capital- y el Monumento a la Mujer Aborigen. Allá tuvimos que evitar a un contingente enorme que estaba sacando fotos. Seguimos hacia La Quebrada, Loma Cortada y llegamos a la Villa El Rodeo.
En Rodeo empezamos con el Mirador al Cristo donde el guía nos contó la historia misteriosa del escultor que realizó la obra y desapareció. Hermoso lugar. De ahí fuimos a la Hostería El Rodeo a tomar algo. Continuamos viaje. Cruzamos el río Ambato y vimos los signos de la destrucción de 2014 cuando se desbordó y arrastró puentes, casas, etc. ¡Y parecía tan inofensivo! Apenas un hilo de agua…
Anochecía. Cuestecilla, Cuesta del Ambato, Villa La Puerta. Llegamos al dique Las Pirquitas donde tuvimos otra vista del sitio. Tan pacífico, tan mágico…
Llegué al hotel y terminé de arreglarme. Me vinieron a buscar para ir al aeropuerto que queda bastante lejos. El vuelo se atrasó media hora porque había mucha niebla en aeroparque. Finalmente salimos. Llegué a Buenos Aires pasada la medianoche. La niebla se había hecho más espesa. Tomé el Arbus hasta el centro y de ahí un taxi a casa.
Me quedó pendiente el tour Balcozna con cuesta de Singuil pero no se armó grupo. Tampoco pude ir al Calvario ni caminar por el dique El Jumeal. Dicen que la Fábrica de alfombras es algo único, reconocida internacionalmente. También se puede ir a la Casa de la Puna por tejidos.
Otros atractivos de la zona central de Catamarca: Circuito Torres y Campanas, Túneles de la Merced (Paclín), Bosques de Arrayanes (Capayán). ¡Sí! ¡Hay arrayanes en Catamarca!
DATOS:
09 Sábado Sep 2017
Posted in Información general, Paisajes, Paseos, Turismo Historia
Etiquetas
Argentina, Arqueología, Belén, Campo de Piedra Pómez, Catamarca, El Peñón, Incas, Londres, Puna, Transporte
Día del amigo. Me levanté bien temprano y fui caminando a la terminal de Tinogasta. El micro de Robledo salía a las 6am. Allá me encontré con los chicos del Chaco que había conocido en el hostal. Tardamos casi cuatro horas en llegar a Belén porque paramos un laaargooo rato en el cruce de las rutas 60 y 40 para subir pasajeros de otros dos buses. Así que paramos en medio de la nada. Con frío (sólo el chofer tenía calefacción) y sin baño porque estaba roto. Yo había bajado corriendo al baño de la terminal de El Salado y luego tuve que aguantar.
Los horarios de Tinogasta a Belén directos con Robledo son: martes, jueves, sábado y domingo a las 6am. Los viernes había un servicio a las 12 (supongo que porque eran las vacaciones de invierno). Otra opción es tomar el micro de Robledo de las 13:15 a Aimogasta. Bajar en Alpasinche (cruce de las rutas 60 y 40, hay un puesto de Gendarmería) y esperar un colectivo que vaya a Belén. Me dijeron que pasa uno de la empresa 25 de agosto y que sólo tendría que esperar unos 15 minutos en la ruta. Por las dudas no quise arriesgarme. Dos chicos mochileros que conocí después hicieron algo similar. Se bajaron el Alpasinche y ahí hicieron dedo hasta Belén. Sólo esperaron 10 minutos.
Desde la terminal de Tinogasta fui caminando al Hotel Angélica que había reservado por facebook. Los chicos que viajaron conmigo fueron a preguntar a la oficina de turismo y les consiguieron hospedaje en un hotel tan nuevo que aún no estaba terminado. Me dijeron que el servicio era muy bueno.
Respecto al hotel Angélica. Es un hotel bastante grande en la ruta 40, acaso un poco solitario de noche aunque tranquilo. Incluye desayuno (básico, no pidan más), dispenser de agua fría y caliente en el desayunador, habitación con radiador eléctrico, televisor con cable, placard, ducha caliente (recuerden avisar para que enciendan el calefón -por las dudas-), wifi, buen precio. ¿Qué no me gustó? Que la ventana de mi habitación diera a un patio interno por lo cual no daba abrir la ventana. Me pareció también un poco ruidoso. No es que estuviera al lado de la recepción, pero se escuchaba todo. Pidan una habitación más alejada.
Biósfera Laguna Blanca
Apenas me instalé fui a comprar algo para almorzar. Comí una porción de tarta de pollo en Pollo Crak-Crak, una rotisería en Lavalle casi Belgrano. Luego dormí un rato de siesta. Fui a caminar por el centro. Averigüé por el tema de excursiones y visité un centro de tejidos. Belén no es en vano la CUNA DEL PONCHO. Conocí el taller de Graciela Carrasco, sin saber que era famosa ya que Macri le regaló uno de sus ponchos al Papa. Yo me pude probar uno similar (tiene la bandera argentina). No sale tan caro como uno podría pensar. $3000 por ese poncho me pareció un buen precio. Aunque no uso ponchos ni usaré. Graciela fue muy amable y explicó todo el proceso de hilado, teñido y tejido. Yo sólo le compré un imán y un llavero para poder decir que estuve ahí. No había plata en los cajeros (un problema repetido en Belén). Como los chicos no tenían efectivo fuimos a comprar algo al supermercado Calchaquí que estaba festejando el día del amigo. Al final terminamos cenando ahí, comiendo un poco de todo lo que nos daban para probar, desde paella a fiambres, pizzetas, etc. Un día del amigo distinto, un tanto bizarro. ¡A que nunca lo festejaste en un supermercado!
Al otro día fuimos en un tour a Piedra Pómez. Les cuento. Hay dos agencias oficiales en Belén. Una es Famayfil Viajes y Turismo ubicada frente a la plaza y la otra es Chaku Aventuras. Pero ninguna de las dos tenía excursiones de un día a Piedra Pómez ya que prefieren ir varios días pernoctando en Antofagasta de la Sierra. Al final me comuniqué con un guía de Sekun, Secundino Vazquez. El problema fue que a último momento él no pudo venir y mandó a un vecino de chofer. Dicen que Secundino es muy buen guía, pero el hombre que mandó es pésimo (Secundino me prometió que nunca más lo iba a usar). El chofer – Oscar- me pasó a buscar puntualmente a las 8hs. Este hombre hablaba en monosílabos y no sabía manejar la camioneta nueva. El viaje a El Peñón fue muy incómodo. Si paramos de camino fue porque yo insistí ya que tenía miedo de apunarme. El paisaje de ingreso a la Puna es hermoso. Paramos en Puerto Viejo, un sitio donde las rocas parecen barcos abandonados. Después en la Hostería Barranca Larga para pasar al baño. Pasamos dunas y grupos de vicuñas. Siempre por la ruta 43. A medida que ingresábamos en la puna el paisaje se volvía más espectácular. Lástima que Oscar no sabía nada de nada. Llegamos al abra de Pasto Ventura y la reserva de biósfera de Laguna Blanca. Finalmente arribamos al pueblo de El Peñón. Allá nos encontramos con Tomás, un guía que por suerte sí conocía el lugar.
Campo de Piedra Pómez
La localidad de El Peñón está a 3400 mts, a 35 kms del Campo de Piedra Pómez. Pueden conseguir hospedaje y contratar un guía-vaqueano. Tomás se ubicó en nuestra camioneta y el viaje se hizo mil veces más placentero. Fuimos primero al mirador de la Virgen de la Peña. Se supone que en la piedra puede observarse la imagen de la Virgen, pero por más que miré no pude encontrarla. El sitio es hermoso. Todo era hermoso, de otro planeta.
Fuimos hacia el Volcán Carachi Pampa (es zona de volcanes, hay unos 200 en el área). Sin palabras. Si el cielo no hubiera sido azul, hubiera creído que me había transportando a otra galaxia. Dunas. Nos adentramos en las huellas hacia el campo Piedra Pómez creado por la lava esponjosa del Volcán Blanco que luego se petrificó. ¡Lava blanca! El Campo de Piedra Pómez te deja con la boca abierta. Tiene 75.489 hectáreas y es un paisaje único en el mundo. Imaginen Talampaya pero en blanco.
Nos quedamos un buen rato caminando por las elevaciones del terreno, sacando fotos y disfrutando del silencio. Por suerte no había viento. Es un sitio de película.
Comimos algo y emprendimos el regreso. Yo ni hablé con el chofer. No valía la pena. En total la excursión duró 12 horas. Compré empanadas en Nicole, El rincón de la pizza (calle Lavalle frente a la rotisería) para cenar. Probé empanadas de mondongo.
El Shincal
Al día siguiente me libré de pagar un tour. ¡Por fin! Fui a la terminal para tomar la combi de las 10 hs a El Shincal, una ciudad inca en Londres. La combi sale $15 y te deja a una cuadra de la entrada del sitio arqueológico, aprox. La combi funciona de lunes a sábado aunque no tiene los mismos horarios todos los días. Es un recorrido corto así que en media hora estaba entrando en las ruinas y esperando el comienzo de la visita guiada.
El shincal de Quimivil formó parte del imperio inca como capital administrativa y enclave estratégico entre 1470 y 1536. No es Machu Picchu, pero hay algunos restos muy interesantes como “las escaleras al cielo” (escalinatas a colinas convertidas artificialmente en plataformas para el culto solar y lunar) y el “kallanka” o depósito. ¿Por qué ahora se llama el Shincal (no sabemos el nombre original de la ciudad)? Porque cuando el sitio fue descubierto por los arqueólogos, estaba cubierto de shinquis, un pequeño árbol que, ocultándolo, preservó el sitio.
Sinceramente no sabía que había un lugar así en Argentina. Uno sólo puede adivinar la magnitud de lo que habrá sido dominando los cerros de la región. Si les interesa la arqueología, pueden sumar El Shincal al pucará de Tilcara y a las ruinas de los Quilmes. Es impresionante. Si van a la primera visita guiada de la mañana pueden subir a lo que suponen fue un templo solar. Todo es impresionante.
Después visité el museo. Chico pero bueno y claro.
Una vez visitado el museo y habiendo recorrido todo el sitio, decidí ir a conocer Londres, el pueblo a 5 o 6 kms de las ruinas (llamado así en honor al casamiento entre María Tudor y Felipe II en 1553… todos sabemos cómo terminó la cosa). Pero la combi volvía a eso de las 17hs y no hay otro colectivo hasta el centro de Londres de la Nueva Inglaterra. Me fijé si alguien me llevaba pero nada. Empecé a caminar. Y caminar. Otra gente que también caminaba se detuvo en el camino para almorzar pizza, pero yo quería algo más suculento. Seguí caminando. Justo una familia detuvo el auto para recoger un cardón. Les pedí si me llevaban y me acercaron a la plaza principal de Londres. Igual anduve bastante.
Almorcé en el bar La Plaza un locro riquísimo, sobre la ruta 40 y frente a la plaza. Luego visité la oficina de turismo que tenía productos regionales y la iglesia San Juan Bautista. Di una vuelta y me quedé charlando en la plaza con otros turistas a la espera de la combi de regreso que para frente a la plaza y que casi perdemos.
Uno puede hospedarse en Londres, aunque es mucho más chico que Belén. Está la posibilidad de recorrer la ruta del telar (hay ocho artesanos textiles), la finca San Isidro con su producción de nuez y frutales –Londres es la cuna de la nuez-, el balneario del camping El Molino y la iglesia La Inmaculada Concepción. Yo no pude hacer todo al no tener auto.
De regreso en Belén fui a visitar el taller de Las Arañitas Hilanderas, una cooperativa textil, y después la iglesia de Belén.
Más tarde, por única vez en Belén cené en un restaurant importante (para pagar con tarjeta). Fui al restaurant del hotel Belén, Mikhuy y comí sorrentinos de cabrito.
Nuevo día en Belén. Decidí subir al cerro de la Virgen. Ahí no se les ocurrió poner un funicular. Hay que subir paso a paso al santuario y monumento “Nuestra Señora de Belén” para tener una vista panorámica de la ciudad. Me llevó su tiempo llegar pero al final lo hice y valió la pena. Hermoso lugar donde sacar fotos.
Bajé y compré empanadas fritas en la rotisería de Pollo Crak-Crak, único lugar abierto a esa hora del domingo. Me duché porque había transpirado de lo lindo y a eso de las cuatro de la tarde me encontré con una familia que había conocido en la cima del cerro. Ellos me llevaron en auto al predio ferial donde se celebraba la Fiesta del Poncho. Tomé allá un licuado de frutillas y compré algunas cosas (papines, nueces confitadas, etc).
A la noche quería cenar jigote, plato típico de la zona pero los restaurantes abren tarde y en Mikhuy no tienen comidas regionales. Fui a hablar a la oficina de turismo para que me aconsejaran (muy copada la gente de la oficina de turismo de Belén) y me dijeron que me convenía ir a la Fiesta del Poncho. ¡Otra vez! Eran 20 cuadras de caminata. Iba a ir en taxi cuando escuché que a la pareja que estaba preguntando dónde comprar artesanías le aconsejaron lo mismo que a mí. Les pedí acompañarlos así que fui de nuevo al predio ferial. Compré el jigote y lo comí ahí nomás. Ellos volvieron enseguida porque ya no quedaban artesanías. El jigote es muy rico, es como una lasaña bien sabrosa.
Mi último día en Belén. Fui al museo arqueológico Cóndor Huasi. Son dos salas en una galería. Deberían darle su propio edificio. Uno sin escaleras. Hay algunas piezas realmente bellas. Escudillas y vasos decorados de la Cultura Aguada, vasos modelados de la cultura Condor Huasi, hachas ceremoniales de piedra, máscaras, joyería de oro, alfileres de hueso, etc.
Como me quedaba algún tiempo para tomar el micro, caminé un rato sin rumbo fijo. No almorcé. A las 13 salí en el bus 25 de agosto hacia San Fernando del Valle de Catamarca. Me iba a la capital.
¿Qué me quedó pendiente? Conocer Hualfín, la mina de rodocrocita en Andalgalá (Minas Capillitas), cuesta de Capillitas, el pucará de Aconquija…
DATOS:
Empresa 25 de agosto:
Empresa El Antofagasteño:
Sierras de Córdoba:
Otras empresas:
Carachi Pampa
